"Делаем" свет.
Если, напортачив с покраской, вы через год заметите осыпавшийся былой блеск —это неприятно, затратно, но не трагично. Совсем иная ситуация с электричеством. Халтура и ошибки могут привести к гораздо более серьезным последствиям.Именно поэтому мы решили показать, как выполнять электромонтажные работы, при этом вовсе не призывая к самостоятельности. Лучше довериться профессионалам. Ноне полностью. Контролируйте их. Мы питаем надежды, что представленный мастер-класс поможет нашим читателям понять, что происходит в их доме, и убережет от не-
оправданных затрат.
1.
Итак, дана однокомнатная квартира. Вернее, только
В нашем распоряжении электрическая схема, выданная руководством дома. Она утверждена соответствующими ведомствами, но номер квартиры на ней
отсутствует. Формально она не наша, однако в принципе схема верна — возьмем ее за основу (да тут других вариантов немного). Согласно ей аппаратура помещена в два щита: этажный и квартирный. В первом — счетчик электроэнергии, входной автоматический выключатель
и противопожарное УЗО (63 А, 100 мА), во втором — все остальные устройства. В этажном щите все уже стоит.
Однако с разочарованием обнаруживаем, что автомат нена 63 А, как указано на схеме, а на 50 А. Это означает, что он ограничивает наше потребление одиннадцатью киловаттами, что, впрочем, соответствует правилам и вполне достаточно для однокомнатной квартиры. Зато теперь он согласуется по номинальному току нагрузки с рядом расположенным УЗО (рекомендуется, чтобы у устройства защитного отключения он был на ≪ступеньку≫ выше).
2.
Прежде чем приступить к практической электрификации, надо составить план расположения электроустановочных изделий и светильников. Разумеется, это дело хозяйское, посему, озадачив домовладелицу,
получили на руки искомый чертеж. Принимая его во внимание, подкорректировали электрическую схему. Вот эти два документа и будут электромонтажникам руководством к действию.
Система электропитания у нас, вероятнее всего,TN-C-S, где есть фаза (L), рабочий ноль (N) и защитная земля (PE). По стояку идут пять шин (это для трехфазной сети), три из которых нужны нам для однофазного питания.
На схеме входной двухполюсный автоматический выключатель квартирного щитка ≪электрически≫ лишний.
Однако его необходимость обусловлена существованием двух распределительных шкафчиков: этажного и квартирного, и в каждом из них должен быть ≪все отключающий≫автомат.
3.
Завозим инструменты — не только электромонтажные, но и перфоратор, ≪болгарку≫ (это народное название углошлифовальной машины, или УШМ), дрель и соответствующие расходники — коронку, режущие диски и т. п. Комплектация электроустановки квартиры — это автоматы, УЗО и монтажные коробки, предоставленные компанией IEK, и провода с гофрированной трубой, произведенные другими фирмами. Провод по
в стены без дополнительной защиты. В схеме заложены проводники трех сечений: 1,5 кв.мм — для освещения, 2,5 кв.мм — для розеток и 6 мм — для питания электро-плиты. На этом этапе нас пока не интересуют электроус-
тановочные изделия — нужны только монтажные коробки под них (диаметром 65 мм и глубиной 40 мм).
4.
Следующий этап — разметка позиций розеток (для них оптимальной принята высота в 40 см от пола) и выключателей (посчитали, что один метр — в самыйраз) и трассировка проводки. По проекту линии от щитка идут в гофротрубе по полу в стяжке. Ее пока нет. Как нет и натяжного и подвесного потолков, в которых будут расположены светильники, нет полок, где они
надо сделать, чтобы утопить в них гофротрубы с проводами, поднимающиеся из забетонированного пола. Вооружившись перфоратором с коронкой, приступаем к вырезанию отверстий в бетонной стене и — натыкаемся на арматуру. Ничего страшного — перемещаем электроустановочные на сантиметр-полтора выше (было бы неплохо предварительно прозондировать стены детектором металла и скрытой проводки, тогда не пришлось бы напрасно тратить время и силы). Канал для гофры выпиливаем ≪болгаркой≫ — два разреза с расстоянием между ними сантиметра два. Очень пыльная работа. В идеале здесь надо бы действовать
штроборезом (оснащенным двумя дисками) с пылеотсосом. Однако этот инструмент встречается у мастеров гораздо реже, чем ≪болгарка≫.
Тем же перфоратором с долотом пробиваем борозду под гофру. Чаще она не одна (поскольку мы не исполь зовали распределительные коробки, соединяя розетки шлейфом) — и приходится штробу делать шире.
5.
Отмеряем трубу нужной длины и отрезаем. Внутрь нее производителем заложена стальная протяжка. Цепляем к ней три провода, обжимаем пассатижами и втягиваем их. Необходимо соблюдать цветовую кодировку: защитная земля — желто-зеленый, нулевой рабочий — синий (голубой) и фазный — разрешается любого цвета, кроме упомянутых (обычно белый или красный). Гофра нужна по двум причинам. Во-первых, это дополнительная защита от повреждений, от утечек. Во-вторых, в случае если понадобится восстанавливать линию, не придется по новой долбить стены или
Однако так удастся сделать, только если нет резких изгибов гофры.
6.
Собираем щиток. Тот, который достался от строителей дома, отложили в сторону. Хозяйке больше при-глянулся предложенный фирмой IEK, такого же размера, но симпатичнее. Туда поместили восемь аппаратов, занимающих расстояние в 11 модулей (шириной 18 мм). Сборка подразумевает не только монтаж автоматов и УЗО на DIN-рейку — это простая операция, но и вы-
Щиток предназначен для наружного монтажа. Немало людей предпочитают другую конструкцию — встроенную в нишу. Но вырубать ее в современных железобетонных домах очень непросто и во многих случаях просто
запрещено.
7.
Когда надо зачистить концы одного-двух проводников, можно обойтись и ножом. Но когда эту операцию приходится проводить сотни раз, без
Вставляем провод, зажимаем его и тянем. Два других (с ручками, как у пассатижей) — инструменты профессионалов. Процедура зачистки происходит мгновенно — изоляция снимается при сжимании рукояток.
У этих стрипперов предусмотрена подстройка под сечение проводника.
8.
После некоторого перерыва, связанного с выполнением других строительных работ — устройством стяжки пола, возведением подвесных потолков и внутренних стен, — получаем объект, подготовленный к монтажу электроустановочных изделий. Не везде вырезаны отверстия под них, но такую работу можно проделать и на этом этапе. Кабели подведены
9.
Выбранные для монтажа пластиковые коробки хорошо подходят для соединения в цепочку. От альтернативного варианта — металлических — они отличаются еще и тем, что лапки изделий врезаются в пластмассу до
В последнее время все более распространенным становится другой способ крепления — винтовой. Как видно из фотографий, наши изделия предусматривают и такой монтаж.
Коробки фиксируют в нишах с помощью саморезов и дюбелей. Затем щели между ними и стеной заполняют раствором (гипсовым, цементно-песчаным) или соответствующим клеем. Часто применяют алебастр, но он нежелателен, так как при высыхании увеличивается в объеме, затрудняя последующую чистовую отделку. Для полых стен (гипсокартонных) брали монтажные
коробки с винтами и упорами, прижимающимися к плите с тыльной стороны.
10.
После отделочных работ и оклейки обоев приступаем к монтажу электроустановочных изделий. Хозяйка предпочла серию ≪Фортуна≫ компании IEK— в ней есть все, что нужно в городской квартире.
Сняв изоляцию с проводов, подготавливаем их к монтажу. Соединение розеток шлейфовое, поэтому под каждую клемму идет по два провода, один из которых — соединение со следующей розеткой. С желто-зеленым защитным проводником так делать нельзя, иначе, вынув из стены по каким то причинам одну розетку, мы разорвем шину PE, что категорически запрещено. Проблема устраняется с помощью пружинного зажима WAGO — точкой соединения трех проводов, идущих от щитка, следующей
розетки и нашей (здесь достаточно 5-сантиметрового отрезка). Теперь отсоединение розетки не нарушит целостность ≪земли≫.
11.
Некоторое количество встроенных галогенных светильников предусмотрено в подвесных потолках и в нишах, образуемых полками. Технология их монтажа несложная. Сначала вырезаем круглые отверстия
вую клеммную колодку соединяем светильник с сетевыми проводами.
Осталось, сведя удерживающие пружины, ввести их в отверстие и позволить занять там положенную позицию.
12
Квартира, конечно, небольшая, но и в ней мы предусмотрели несколько точек подключения компьютера. Разводку локальной компьютерной
Просто следует вдавить их в щель, где контактные ножи, врезаясь в защитный слой, доходят до металла. Но подключать розетку мы не стали — это не наше дело. Электромонтажники не обязаны разбираться в таком обилии проводочков, к тому же в разводке ≪локалки≫ есть нюансы (например, как обеспечить надежность контакта в розетке).
13.
Телевизионный кабель вместе с электрическим был доставлен в гофре к точке назначения. Осталось подключить его к розетке. Зачищаем небольшой отрезок центральной жилы и оплетки. Соединение винтовое. Если жила зажимается непосредственно винтом, то контакт с экраном обеспечивается скобой, которая заодно и фиксирует кабель. Телевизионную розетку объединили вместе с тремя электрическими одной рамкой.
сокая степень помехозащищенности (хотя существует мнение, что их надо разносить на некоторое расстояние).
14.
В продаже великое множество светильников разнообразных конструкций. Монтаж настенного варианта, показанный здесь, всего лишь пример.
Корпус светильника крепится на двух винтах, прижатых головками к стене. Дизайнерами задумано, что провода в него следует вводить через отверстие в металлической пластине. Однако оказалось, что кабель в стене уходит вправо, и загонять туда дюбель с винтом небезопасно. Пришлось сверлить немного ниже. Два провода идут на питание лампы, третий присо-
15.
Конечно, на последнем этапе надо продемонстрировать результат нашей работы. Однако фотографировать розетки и выключатели — слишком примитивный подход (да и как показать, что они полностью готовы к повседневной службе?). Выручают светильники— здесь есть на что посмотреть. Помимо утилитарной функции они выполняют еще и декоративную. Имеется в виду не их дизайн, а свет, ими создаваемый. Он в квартире не только для того, чтобы было светло. Это неотъемлемая часть интерьера, образующая вместе с другими его элементами разнообразные композиции.
В заключение надо отметить, что мы не рассматривали электрификацию ванной комнаты (светильники в натяжных потолках, система уравнивания потенциалов и т. п.) и формально правовые вопросы, относящиеся к проектированию, электромонтажу, приемке в эксплуатацию и т. п.
